Kako pravilno nastaviti fotoaparat: 6 najpogostejših težav

2024 Avtor: Malcolm Clapton | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2023-12-17 04:10

Se želite izogniti napakam, ki so pogoste med številnimi fotografi začetniki (in ne samo)? Oglejte si teh šest nastavitev za vaš fotoaparat in upoštevajte te nasvete za prilagajanje, da izboljšate svoje fotografije in izboljšate svojo profesionalnost.

1. Ravnovesje beline

Velika večina fotografij je posnetih v načinu samodejnega ravnovesja beline. To je preprosta izbira, ki je v večini primerov razumna. Vendar ni 100% zanesljiv.

Na splošno sistemi za uravnoteženje beline običajno popravljajo naravna barvna odstopanja v svetlobnem območju, tako da so slike videti preveč neumne. Na primer, topla sončna svetloba zgodaj zjutraj ali zvečer lahko postane prehladna.

Pri fotografiranju na prostem so v mnogih primerih najboljši rezultati doseženi pri uporabi načina dnevne svetlobe ali sonca. V senčnih ali oblačnih pogojih lahko dajo še boljše rezultate kot nastavitev Samodejno.

Večina fotoaparatov ponuja tudi možnosti senčne ali motne uravnoteženosti beline, ki vašim slikam dodajo malo topline.

V nekaterih situacijah je lahko ta barvni premik pretiran. Vendar je vredno eksperimentirati s fotoaparatom, da bi razumeli, kako deluje vsaka nastavitev beline v različnih pogojih.

Za največji nadzor uporabite Customer Manual za ravnovesje beline in nastavite vrednost ročno.

Vaš priročnik za fotoaparat vam bo natančno povedal, kako to storiti, vendar metoda temelji na fotografiranju bele ali nevtralne sive tarče (kos kartona deluje dobro) pri isti svetlobi kot motiv in uporabi te slike za nastavitev ravnovesja beline. … Ko ponovno posnamete fotografijo bele ali sive kartice, potem ko ste ročno prilagodili ravnovesje beline, bi morali videti, da postane nevtralna.

Če želite, lahko uporabite nastavitve beline v fotoaparatu za "ogrevanje" ali "hlajenje" fotografij. Poskusite lahko eksperimentirati z nevtralnim kalibracijskim ciljem.

2. Ostrina

Večina digitalnih fotoaparatov vam omogoča prilagajanje ravni ostrine, ki se uporablja za slike JPEG, ko so obdelane.

Nekateri fotografi menijo, da je največja nastavitev najboljša možnost, saj bo ustvarila najbolj jasne slike. Žal to ne deluje vedno. Zelo kontrastni robovi, kot je jasno obzorje, se lahko odrežejo, postanejo preostri in imajo halo.

Nasprotno pa lahko uporaba najmanjše vrednosti povzroči, da so majhne podrobnosti videti nekoliko zamegljene. Vendar je to običajno videti bolje kot preveč koničasti robovi.

Najboljši način za doseganje dobrih rezultatov je, da ostrenje uporabite previdno in postopoma izostrite od slike do slike, dokler ne dosežete popolnega rezultata. Ali pa vsaj uporabite nastavitev srednjega dosega za večino posnetkov.

3. Samodejno ostrenje

Številni fotografi dovolijo svojim fotoaparatom, da samodejno nastavijo točko ostrenja za hitrejše in bolj priročno fotografiranje. Vendar večina kamer domneva, da je glavna tarča fotografije najbližji predmet in da je blizu središča kadra.

Čeprav bo to večino časa dalo dobre rezultate, če fotografirate nekoga, ki je izven središča in ima veliko predmetov okoli, fotoaparat morda ne bo poudaril pravih poudarkov.

Rešitev je prevzeti nadzor nad izbiro točke AF. Tako lahko vročo točko postavite na pravo mesto.

V priročniku za fotoaparat bo natančno razloženo, kateri način izbrati, vendar se običajno imenuje enotočkovno AF ali Izberi AF.

Ko je nastavljen pravilen način, uporabite navigacijske gumbe na fotoaparatu, da izberete točko AF, ki je na ciljnem motivu v kadru.

V nekaterih primerih boste morda ugotovili, da točka AF ni v skladu z želenim motivom. V takšni situaciji bi morali uporabiti tehniko ostrenja in preoblikovanja okvirja. Če želite to narediti, preprosto izberite osrednjo točko AF (ker je običajno najbolj občutljiva) in premaknite fotoaparat tako, da je na motivu. Nato narahlo pritisnite sprožilec, da fotoaparat izostri objektiv. Zdaj držite prst na zaklopu in sestavite posnetek. Ko ste zadovoljni s kompozicijo, pritisnite sprožilec do konca, da posnamete sliko.

4. Sinhronizacija bliskavice

Kamere so privzeto nastavljene tako, da sprožijo bliskavico na začetku osvetlitve. To ne predstavlja težave pri velikih hitrostih zaklopa ali ko motiv in/ali fotoaparat miruje. Toda pri dolgi osvetlitvi ali v primeru premikajočih se predmetov lahko to povzroči čudne rezultate.

Težava je v tem, da se duhovita, zamegljena slika motiva prenese naprej s pravilno izpostavljeno, ostro različico. To daje vtis, da se predmet premika v nasprotni smeri.

Iz te situacije se lahko enostavno rešite, če se poglobite v meni fotoaparata (ali bliskavice) in vklopite funkcijo sinhronizacije bliskavice na drugi zavesi (Rear Sync). To bo povzročilo, da bo bliskavica zasvetila na koncu osvetlitve. Potem bo gibanje katerega koli predmeta zabeleženo kot zamegljenost za njim in ne pred njim, kar bo naredilo sliko veliko bolj naravno in lahko resnično poudari hitrost gibanja.

5. Zmanjšanje šuma pri dolgi osvetlitvi

Funkcija za zmanjšanje šuma primerja glavno sliko s črnim okvirjem in »odšteje« njen šum, da dobi končno fotografijo. Črni okvir uporablja popolnoma enak čas osvetlitve kot glavna slika, le zaklop se ne odpre in svetloba ne doseže senzorja. Ideja je posneti nenaključni šum, ki ga povzročajo spremembe v občutljivosti slikovnih pik in je viden pri nizkih hitrostih zaklopa.

Posledično je pri uporabi funkcije za zmanjšanje šuma potreben skoraj dvakrat več časa za snemanje slike, kar je še posebej moteče pri dolgih osvetlitvah. Zato mnoge fotografe mika, da bi onemogočili to funkcijo.

Vendar so rezultati odpravljanja hrupa vredni čakanja.

Seveda lahko s programsko opremo za urejanje slik izvedete samostojno ekstrakcijo črnega okvirja, vendar je vseeno priporočljivo, da med fotografiranjem posnamete vsaj nekaj črnih kadrov, saj se raven hrupa nagiba k povečanju zaradi segrevanja senzorja med fotografiranjem. intenzivna uporaba.

Najbolj zanesljiv pristop je uporaba vgrajenega sistema za zmanjšanje šuma v fotoaparatu.

6. Dolga izpostavljenost

Mnogi nadobudni fotografi precenjujejo svojo sposobnost trdnega držanja fotoaparata in posledično kakovostnega snemanja pri razmeroma nizkih hitrostih zaklopa.

Splošno pravilo za ostre posnetke iz roke s fotoaparatom polnega formata je, da uporabite hitrost zaklopa vsaj eno sekundo, deljeno z goriščno razdaljo objektiva. To pomeni, da mora biti hitrost zaklopa najmanj 1/100 s, če snemate s 100 mm objektivom.

To pravilo je mogoče prilagoditi za delo z DX kamerami, ob upoštevanju faktorja obrezovanja (faktorja povečanja goriščne razdalje). Na primer, 100 mm objektiv za digitalne fotoaparate tipa SLR (z drugimi besedami, DSLR) s senzorjem APS-C (na primer Canon EOS 700D) ima faktor obrezovanja 1, 6. Posledično je za oster posnetek potrebna hitrost zaklopa najmanj 1/160 s.

Naj vas spomnim, da zaslonke sodobnih fotoaparatov uporabljajo standardno lestvico osvetlitve v delcih sekunde: pri kratkih osvetlitvah se števec zniža, osvetlitev pa je opisana z imenovalcem: 1/100 → 100; 1/250 → 250 in tako naprej.

Številni fotografski objektivi in nekateri fotoaparati imajo zdaj vgrajene sisteme za stabilizacijo slike. To omogoča hitrejše hitrosti zaklopa pri fotografiranju iz roke.

Poleg tega nekateri objektivi zagotavljajo kompenzacijo osvetlitve do 4eV, kar vam omogoča dodatno zmanjšanje hitrosti zaklopa - z 1/125 na 1/16.